Тонкости установки дверей
Казалось бы, ну что проще - поставить дверь? Принес понравившуюся дверь, приволок домой, установил и прибил, вот и вся мудрость. Но это только так кажется на первый взгляд, а если станешь разбираться подробнее то станет ясно, что не всё так легко как кажется. Постановка двери занятие не такое простое как выглядит, и подводных камней на дороге от "прикупил" и до установил огромное количество, начиная от кривизны и заканчивая стабильным вываливания конструкции из дверного проёма. Теперь мы опишем 4 возможных способа, по которым можно смонтировать двери, и дадим энное количество советов по закрытию оставшихся между дверной коробкой и стенами дыр. Двери монтируют по разному, так, например, есть - сквозной метод. По дверному полотну монтируется дверная коробка, врезаются две разъёмные петли и замок. Дверной блок ставится в проём с помощью 6-8 саморезов, они крепят просверленную на сквозь коробку к стене. Дверной блок ставится по месту при помощи деревянных клиньев, таким образом, что бы дверь в любом из открытых состояний стояла на месте. После чего щель между дверной коробкой и стеной заливается строительной пеной. Можно поставить двери на пену.
По дверному полотну собирается дверная коробка. При помощи рулетки, уровня, закладных, самой двери и деревянных клиньев, выставляется в проёме. Проливается строительной пеной. После полного высыхания пены двадцать четыре часа ставятся петли, на дверную коробку, а по ним уже на саму дверь. Регулировка зазора по притвору выставляется, глубиной врезки петель. Ставится замок. Строительная пена имеет свойство расширяться-сужаться, в зависимости от влажности. Из-за чего, коробка станет деформироваться, а дверь просто не будет закрываться. Можно ставить двери на деревянные клинья и монтажную ленту. По дверному полотну собирается дверная коробка, врезаются две разъёмные петли и замок.
Дверной блок устанавливается в проём, с помощью деревянных клиньев и монтажной ленты, она с двух сторон, саморезами крепится к торцам дверной коробки и стене. Проливается строительной пеной. Самый жуткий минус этого способа, это невозможность ровно поставить дверной блок, поскольку саморезы при креплении заходят в стену под 45 градусов. Пазы можно заполнить строительной пеной. Процедура эта занимает всего несколько минут, а после застывания пены, ее избытки убирают ножом. При применении пены у варианта сквозного крепления имеется еще одно преимущество. Если даже через год по тем или иным причинам, часть которых, уже освещалась выше, дверь престанет закрываться, то, убрав наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и затвердевшую пену, можно при помощи тех же саморезов чуть-чуть развести стойки.
Несмотря на все плюсы в применении этого материала, стоит предупредить и о кое-каких отрицательных моментах. Как показывает опыт, в некоторых случаях пена имеет способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного застывания, иногда даже искривляя дверные коробки. Причины этого явления могут быть различные. К примеру, большое количество пены в шве, недостаток влаги или применение испорченной пены, отпускаемой на наших строительных базарах. И еще, пена не может предотвратить искривления у сучковатых коробок. Более технологически разумной представляется заделка швов цементным раствором. Он сотворит между стеной и коробкой как бы монолитный опорный клин. Ведь для того, чтобы деформироваться в одном месте, коробка обязана измениться в другом. Пена этому загибу, разумеется, противостоять не будет, а вот схватившийся раствор - дело совсем другое. Однако, при заполнении шва раствором содержащим большое количество воды, велика вероятность того, что дверную коробу может "повести". Избежать этого можно, если, в первую очередь, наклеить с обратной стороны широкий "скотч" - изолировав тем самым конструкцию от воды, а во-вторых, абсолютно необязательно стараться заполнить все пустоты, достаточно, чтобы глубина заделки не превышала 1-1, 5 см. Не запачкать коробку во время этой процедуры просто невероятно.
Но на окрашенных и покрытых лаком поверхностях остатки раствора просто смываются. Двери не имеющие такого рода покрытий, обороняют нанесением специального "малярного скотча". При кратковременном использовании этой полосы ее клеящий состав не оставляет следов на незащищенных плоскостях. Чтобы застывший раствор не высыпался при первом же напряжении, например, когда будут крепиться наличники или же от обычного удара дверью, стоит добавить в раствор немножко клея ПВА - 1-2л на 10кг сухой смеси и прогрунтовать этим клеем очищенную от побелки или слоя краски поверхность стены. Идеальным считается способ, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине шва в 1-2 см вполне можно обойтись и без неё, так как эти места все равно будут шпатлевать и проклеивать серпянкой. И уже только после конечной отделки стен монтируют наличники. Нельзя заполнять швы алебастром, он расширяется при высыхании и изгибает стойки дверной коробки.